pxyplay - 2008-8-16 19:46:00
摄影基础教程：测光与曝光本文转自Andy's Blog
第一节 测光表及其工作原理
我们现在用的照相机绝大部分都有测光功能，所以在这里仅介绍相机所带的测光功能。如果你的相机没有带测光功能的，而你又没有单独的测光表的话，那只能建议你参考胶卷盒上面的曝光量，并且在实际拍摄中不断的积累经验了。
我们要用好测光功能就应该先简单了解一下测光的工作原理：光线照到被摄物体上然后反射到相机上，相机上的测光元件就会测出光线的强度，然后给出相应的快门和光圈组合值。如果我们按照这样的组合值进行曝光，最后照片出来的结果是测光对象在照片中的平均亮度刚好等于“中灰”（“中灰”的概念见名词解释）。上面这句话对初学者可能有点难理解，但我们可以通过以后的课程的实践中去把它弄明白。
现在的相机一般都会有“全画面测光”、“偏重中央测光”、“点测光”这三种测光功能中的部分或全部。（以上三种功能的介绍可参阅相机的说明书）。上述三种功能虽然测光的范围以及侧重点有所不同，但其结果都是把被测体反映成“中灰”的亮度。所以请大家记住，无论多高级的相机都是一个“傻瓜”，因为它根本不会知道它所测的对象是什么，它只会告诉你把它所测的对象拍成“中灰”的曝光组合。这节的内容并不多，但我希望各位能够尽可能的理解如果完全按照相机所提供的曝光组合去拍摄将会得到怎样的结果。
名词解释：
中灰：中灰是指从纯黑到纯白平均过度的灰介的中间值。举个例子：电脑上黑色的灰度是0，白
色的灰度是255，那么中灰的灰度就是128。
中灰示意图：
名词解释：
全画面测光：一些相机上也称为“n分区平均测光”，“矩阵测光”等，它的功能是测出整幅画面的亮度，然后通过运算取其平均或加权平均值。
偏重中央测光：属于加权平均测光，简单来说就是以画面中央约20%~30%的画面的测光值为主，其余周边部位的测光值为辅。很多手动的单反相机都只有这种测光功能，例如nikon的fm2、fe2、fm10，milonta的x300、海鸥和凤凰单反的大部分型号。
点测光：是指只测量画面中极小的一个范围（约为画面的3%~5%）的亮度。一般比较高级的单反相机和普通的数码相机会有此功能。
本节作业：
1、说说你的相机有几种测光功能（如“全画面测光”、“偏重中央测光”、“点测光”等）
2、拍白米：
1）在一张白纸上面洒一堆白米（没有白米面粉也可以），然后对着白米拍一张照片。要求取景范围在白纸以内，在阳光下拍摄，不能使用闪光灯。如下图：
2）照片拍完以后用photoshop去色，但不能调整亮度、对比度等。如下图：
3）把去色后的图用photoshop把对比度调为-100。如下图：
最后将上述三张照片做成长边不大于400象素的图片上传，并简单写一下你拍摄时的想法和拍摄的过程，如果出来的结果跟你所想象的有很大的出入，请结合测光的原理想想为什么。
本节要求阅读摄影书籍中有关“倒易律”（也有书称“互易律”）的内容，不明白的可以在作业中提问，但不会在本章教学中单独讲“倒易律”。只使用数码机的朋友可不看有关“倒易律失效”的部分。
每节小tips：拍夜景的曝光
一般拍夜景应该使用三脚架，如果实在没有脚架可以把相机放在稳固的地方，使用“自拍”功能拍摄。拍摄时可以采用全画面测光，使用光圈优先模式。一般相机以及数码单反建议把光圈设在8~16光圈左右，普通数码相机可以把光圈值设在比最大光圈值小3~4挡处。对于一般城市的夜景不用进行曝光补偿都能得到比较好的效果。
第二节 真实的反映被摄对象的灰度
在上一节中，讲了一下相机测光的工作原理和按照测光值拍摄所得到的效果。要大家做的作业目的是为了对测光的结果有一个感性的认识，以便更好的理解这一节的内容。
首先，我们先说以下为什么要把测光表做成按测光值曝光就得到平均亮度是中灰的照片呢?因为自然界中一般景物都有明、暗的区别，如果照片的平均亮度是中灰，那么就能在比较好的表现出明、暗的过渡。然而在实际的拍摄中，我们面对的画面并非上面所说的，例如：雪景、透着亮光的森林、日出日落等等，那么，我们怎样在这样的情况下真实的反映出被摄对象的灰度呢。一般有两种比较常用的方法：
一、对着相同光照条件下“中灰”的物体测光，再按照测光值曝光。Kodak公司出的灰板就是标准的“中灰”，但是我不主张大家去买块灰板回来用，除非你是专门搞静物摄影的。你可以想象一下，如果我们拍风景要对这这块灰板来测光，要有人帮你拿着它跑到你要拍得景物的地方，让你测光后再走开，那是多么愚蠢的事。其实自然界中很多颜色都比较接近中灰的，例如：翠绿的草地，手背的皮肤（黑人和白人除外）等等，这就需要大家平时多点观察了。
二、白加黑减。概括的说就是：测光对象比“中灰”白就比照测光值增加曝光，测光对象比“中灰”黑就比照测光值件事曝光。至于增加（减少）多少正是这一节主要讲的内容。
我弄了一块彩色标板。如下图：
然后把它用photoshop去色，就得到了不同颜色所对应得灰度。如下图：
接着用我的相机对着接近“中灰”的物体用全画面测光模式拍一系列照片：按照测光值拍一张，然后每减1/3或1/2档拍一张，直到拍到-4档左右，再每加1/3或1/2档拍一张，直到拍到+4档左右。
如果你的相机的加（减）曝光功能没有4档这么多，你可以用手动档去实现（这个第一章已经讲过了）。最后把每一张照片的反差调到最小，并把它做成200x200左右的小方块，在它上面标上加（减）曝光的量。如下图：
再用拍摄的结果与标板的灰度对比（可以用photoshop的吸管工具吸取色块看它的灰度值），找出最接近的一块，就可以知道对着相应颜色的物体测光需要加（减）多少曝光。如下图：
应用方法：对着你需要的对象测光，然后找出标板中与你所测对象近似的颜色，再根据标板上的加（减）曝光量进行加（减）曝光。因为每一种胶卷(CCD、CMOS)的特点都不同，所以应该用自己的器材进行上述的试验。例如：我的coolpix4500欠曝得宽容度就比过曝得宽容度大很多。
我们应该多看多拍并多加总结，就可以比较清楚的指导拍摄什么对象是需要加（减）多少曝光，做到胸有成竹。
下面就根据不同的测光模式来说一下具体操作的方法：
1、点测光：只要点测画面中你需要重点表现的对象，然后根据它的颜色决定将加（减）曝光量。例如：你要拍雪景，并且要真实反映某一部分光照条件下雪的灰度，你可以点测你需要真实反映的部位，并决定加（减）曝光量，最后进行曝光。
2、偏重中央测光：如果你有变焦镜头，可以先调到最长焦处，尽可能的让你测光的对象占满整个画面，测光后决定将加（减）曝光量，并记住加（减）曝光后的曝光组合值。然后重新构图，在根据先前所得到的曝光组合值进行曝光。如果你没有变焦镜头，或者变焦镜头焦距不够长，就应该让测光对象尽量在画面中间，再根据该对象跟画面周围的亮度关系确定加（减）曝光量。
需要注意的是很多变焦镜头在不同的焦段最大光圈值是不一样的，一定要搞清它们的关系。
3、全画面测光：基本上同“偏重中央测光”的操作。量外如果拍摄背景比较单一的东西，还可以这样做：例如，拍摄雪地中的一座小屋，假设小屋占的画面面积的1/5左右，而它的亮度应该是比中灰-1档曝光，雪地占了画面面积的4/5，它的亮度应该是比中灰+2档曝光，这样，我们可以进行计算：-1*0.2+2*0.8=+1.4。我们就可以根据全画面的测光值增加1.3或1.5档进行曝光了。
上面的方法有些是很多摄影书上有介绍的，有些是我自己根据拍摄时的情况用过而且比较有效的。要对曝光胸有成竹，关键是要善于总结，如果只拍不总结是不会有进步的。
第一节 测光表及其工作原理
我们现在用的照相机绝大部分都有测光功能，所以在这里仅介绍相机所带的测光功能。如果你的相机没有带测光功能的，而你又没有单独的测光表的话，那只能建议你参考胶卷盒上面的曝光量，并且在实际拍摄中不断的积累经验了。
我们要用好测光功能就应该先简单了解一下测光的工作原理：光线照到被摄物体上然后反射到相机上，相机上的测光元件就会测出光线的强度，然后给出相应的快门和光圈组合值。如果我们按照这样的组合值进行曝光，最后照片出来的结果是测光对象在照片中的平均亮度刚好等于“中灰”（“中灰”的概念见名词解释）。上面这句话对初学者可能有点难理解，但我们可以通过以后的课程的实践中去把它弄明白。
现在的相机一般都会有“全画面测光”、“偏重中央测光”、“点测光”这三种测光功能中的部分或全部。（以上三种功能的介绍可参阅相机的说明书）。上述三种功能虽然测光的范围以及侧重点有所不同，但其结果都是把被测体反映成“中灰”的亮度。所以请大家记住，无论多高级的相机都是一个“傻瓜”，因为它根本不会知道它所测的对象是什么，它只会告诉你把它所测的对象拍成“中灰”的曝光组合。这节的内容并不多，但我希望各位能够尽可能的理解如果完全按照相机所提供的曝光组合去拍摄将会得到怎样的结果。
名词解释：
中灰：中灰是指从纯黑到纯白平均过度的灰介的中间值。举个例子：电脑上黑色的灰度是0，白
色的灰度是255，那么中灰的灰度就是128。
中灰示意图：
名词解释：
全画面测光：一些相机上也称为“n分区平均测光”，“矩阵测光”等，它的功能是测出整幅画面的亮度，然后通过运算取其平均或加权平均值。
偏重中央测光：属于加权平均测光，简单来说就是以画面中央约20%~30%的画面的测光值为主，其余周边部位的测光值为辅。很多手动的单反相机都只有这种测光功能，例如nikon的fm2、fe2、fm10，milonta的x300、海鸥和凤凰单反的大部分型号。
点测光：是指只测量画面中极小的一个范围（约为画面的3%~5%）的亮度。一般比较高级的单反相机和普通的数码相机会有此功能。
本节作业：
1、说说你的相机有几种测光功能（如“全画面测光”、“偏重中央测光”、“点测光”等）
2、拍白米：
1）在一张白纸上面洒一堆白米（没有白米面粉也可以），然后对着白米拍一张照片。要求取景范围在白纸以内，在阳光下拍摄，不能使用闪光灯。如下图：
2）照片拍完以后用photoshop去色，但不能调整亮度、对比度等。如下图：
3）把去色后的图用photoshop把对比度调为-100。如下图：
最后将上述三张照片做成长边不大于400象素的图片上传，并简单写一下你拍摄时的想法和拍摄的过程，如果出来的结果跟你所想象的有很大的出入，请结合测光的原理想想为什么。
本节要求阅读摄影书籍中有关“倒易律”（也有书称“互易律”）的内容，不明白的可以在作业中提问，但不会在本章教学中单独讲“倒易律”。只使用数码机的朋友可不看有关“倒易律失效”的部分。
每节小tips：拍夜景的曝光
一般拍夜景应该使用三脚架，如果实在没有脚架可以把相机放在稳固的地方，使用“自拍”功能拍摄。拍摄时可以采用全画面测光，使用光圈优先模式。一般相机以及数码单反建议把光圈设在8~16光圈左右，普通数码相机可以把光圈值设在比最大光圈值小3~4挡处。对于一般城市的夜景不用进行曝光补偿都能得到比较好的效果。
第二节 真实的反映被摄对象的灰度
在上一节中，讲了一下相机测光的工作原理和按照测光值拍摄所得到的效果。要大家做的作业目的是为了对测光的结果有一个感性的认识，以便更好的理解这一节的内容。
首先，我们先说以下为什么要把测光表做成按测光值曝光就得到平均亮度是中灰的照片呢?因为自然界中一般景物都有明、暗的区别，如果照片的平均亮度是中灰，那么就能在比较好的表现出明、暗的过渡。然而在实际的拍摄中，我们面对的画面并非上面所说的，例如：雪景、透着亮光的森林、日出日落等等，那么，我们怎样在这样的情况下真实的反映出被摄对象的灰度呢。一般有两种比较常用的方法：
一、对着相同光照条件下“中灰”的物体测光，再按照测光值曝光。Kodak公司出的灰板就是标准的“中灰”，但是我不主张大家去买块灰板回来用，除非你是专门搞静物摄影的。你可以想象一下，如果我们拍风景要对这这块灰板来测光，要有人帮你拿着它跑到你要拍得景物的地方，让你测光后再走开，那是多么愚蠢的事。其实自然界中很多颜色都比较接近中灰的，例如：翠绿的草地，手背的皮肤（黑人和白人除外）等等，这就需要大家平时多点观察了。
二、白加黑减。概括的说就是：测光对象比“中灰”白就比照测光值增加曝光，测光对象比“中灰”黑就比照测光值件事曝光。至于增加（减少）多少正是这一节主要讲的内容。
我弄了一块彩色标板。如下图：
然后把它用photoshop去色，就得到了不同颜色所对应得灰度。如下图：
接着用我的相机对着接近“中灰”的物体用全画面测光模式拍一系列照片：按照测光值拍一张，然后每减1/3或1/2档拍一张，直到拍到-4档左右，再每加1/3或1/2档拍一张，直到拍到+4档左右。
如果你的相机的加（减）曝光功能没有4档这么多，你可以用手动档去实现（这个第一章已经讲过了）。最后把每一张照片的反差调到最小，并把它做成200x200左右的小方块，在它上面标上加（减）曝光的量。如下图：
再用拍摄的结果与标板的灰度对比（可以用photoshop的吸管工具吸取色块看它的灰度值），找出最接近的一块，就可以知道对着相应颜色的物体测光需要加（减）多少曝光。如下图：
应用方法：对着你需要的对象测光，然后找出标板中与你所测对象近似的颜色，再根据标板上的加（减）曝光量进行加（减）曝光。因为每一种胶卷(CCD、CMOS)的特点都不同，所以应该用自己的器材进行上述的试验。例如：我的coolpix4500欠曝得宽容度就比过曝得宽容度大很多。
我们应该多看多拍并多加总结，就可以比较清楚的指导拍摄什么对象是需要加（减）多少曝光，做到胸有成竹。
下面就根据不同的测光模式来说一下具体操作的方法：
1、点测光：只要点测画面中你需要重点表现的对象，然后根据它的颜色决定将加（减）曝光量。例如：你要拍雪景，并且要真实反映某一部分光照条件下雪的灰度，你可以点测你需要真实反映的部位，并决定加（减）曝光量，最后进行曝光。
2、偏重中央测光：如果你有变焦镜头，可以先调到最长焦处，尽可能的让你测光的对象占满整个画面，测光后决定将加（减）曝光量，并记住加（减）曝光后的曝光组合值。然后重新构图，在根据先前所得到的曝光组合值进行曝光。如果你没有变焦镜头，或者变焦镜头焦距不够长，就应该让测光对象尽量在画面中间，再根据该对象跟画面周围的亮度关系确定加（减）曝光量。
需要注意的是很多变焦镜头在不同的焦段最大光圈值是不一样的，一定要搞清它们的关系。
3、全画面测光：基本上同“偏重中央测光”的操作。量外如果拍摄背景比较单一的东西，还可以这样做：例如，拍摄雪地中的一座小屋，假设小屋占的画面面积的1/5左右，而它的亮度应该是比中灰-1档曝光，雪地占了画面面积的4/5，它的亮度应该是比中灰+2档曝光，这样，我们可以进行计算：-1*0.2+2*0.8=+1.4。我们就可以根据全画面的测光值增加1.3或1.5档进行曝光了。
上面的方法有些是很多摄影书上有介绍的，有些是我自己根据拍摄时的情况用过而且比较有效的。要对曝光胸有成竹，关键是要善于总结，如果只拍不总结是不会有进步的。
